Замена водяного насоса
Проносясь по междугородной трассе, вы бросаете взгляд на счетчик пройденного пути и понимаете, что только что преодолели рубеж в 100 000 км без значительного ремонта. Было время, когда автомобиль, преодолевший столь огромный путь, был довольно сильно изношенным, но ваш до сих пор резво бегает и выглядит практически новым. Удивительно, как совершенствуются технологии.
Затем вы замечаете температурный датчик. Не может быть! Вы переключаетесь на нейтральную передачу, съезжаете на обочину и глушите двигатель. Вы снова чувствуете сладкий запах, идущий из радиатора, будто пролили сироп, – вы его замечали раньше, но решили разобраться с этим потом. Лучше бы вы это сделали пораньше – не пришлось бы идти сейчас пешком.
Ищем утечку
Самые большие изменения в устройстве водяного насоса произошли десятилетия назад, когда ввели пружинное герметизирующее уплотнение. Однако его резиновые части могут разъединяться, если двигатель перегревается, а его полированные герметизирующие поверхности могут изнашиваться и искривляться, если двигатель работает без смазки. Обычно насосы начинают течь катастрофически быстро после выкипания.
Этот тип неисправности на самом деле довольно серьезный. Кроме достаточно дорогого внутреннего повреждения двигателя, который работает без охлаждения, протекающее уплотнение может смыть смазку с опорного подшипника, возможно, приведя к заеданию шкива, а работающий на высокой скорости вентилятор или ременной шкив могут разрушить радиатор и даже оставить вмятину на капоте.
Итак, утечка – неисправность № 1. Вторая – это шум, который всегда является индикатором износа подшипника. В то время как техническая литература по водяным насосам часто показывает картинку сильно ржавого лопастного колеса, техники могут сказать, что это сейчас не так распространено, как раньше. Другая возможная проблема с такими же последствиями – это крыльчатка, которая немного разболталась на оси. Разъедание внутренних поверхностей камеры насоса, вызванное кавитацией (неплотная крышка или постоянно низкий уровень, возможно?), может раскрыть рабочую камеру и сократить поток, так же как может коррозия из-за водянистого антифриза в смеси охлаждающей жидкости.
Собираем доказательства
Если вы начинаете чувствовать отчетливый запах охлаждающей жидкости двигателя или замечаете, что уровень в расширительном бачке быстро падает, пора произвести тщательный осмотр. (Если вам повезет, это может оказаться всего лишь протекающее соединение шланга, но осмотрите заодно радиатор. Если запах сильнее в пассажирском отделении, а лобовое стекло часто запотевает, подумайте о сердцевине обогревателя. В тех случаях, когда ни одна из упомянутых причин не виновата, лучше внимательно проверить водяной насос.)
Во-первых, воспользуйтесь смотровым зеркалом и хорошим фонариком, чтобы осмотреть дренажное отверстие в основании литой насадки насоса. Или можно поднять переднюю часть автомобиля на домкратах и посмотреть снизу.
Влажная жидкость, подтекающая из дренажного отверстия, означает конец срока службы уплотнительных прокладок в вашем насосе.
Все отверстия должны слегка подтекать (небольшое количество охлаждающей жидкости нужно для того, чтобы смазывать поверхности), но сильные потеки означают, что лучше вам отправляться в магазин за предварительной оценкой.
Затем возьмитесь плотно за вентилятор или шкив водяного насоса и посмотрите, не качается ли он из стороны в сторону. Если есть хотя бы слабое движение, вкладыш подшипника скоро вылетит. Также вы можете снять ремень и посмотреть состояние подшипника, когда вы вращаете вал насоса. Заедания быть не должно.
Практически любой радиальный люфт шкива водяного насоса является причиной немедленной замены насоса, пока не сломалось что-нибудь еще.
Ситуацию низкого расхода, которая приводит к перегреву двигателя, трудно обнаружить. Слейте жидкость до уровня верхней границы трубок радиатора, разогрейте двигатель, а затем заглушите его на 10 минут и дайте ему выдержаться в тепле, чтобы убедиться, что термостат широко открыт. Затем снова заведите его, и пусть поработает при 3000 оборотах в минуту. На японских автомобилях через заливную горловину радиатора на верхнем бачке загляните внутрь, подсветив фонариком, и вы увидите сильную циркуляцию. Другая возможность – сдавить верхний шланг, чтобы почувствовать циркуляцию в системе, но это довольно субъективно. К сожалению, нет надежного способа, с помощью которого непрофессионал мог бы отличить плохой насос от засоренного радиатора.
При двигателе, прогретом достаточно для того, чтобы открылся термостат, но не настолько горячем, чтобы создавать повышенное давление в системе, найдите стремительный поток при 3000 оборотах в минуту.
Основные мероприятия
На некоторых переднеприводных автомобилях ремонт – это фильм ужасов. Сопротивляйтесь желанию начать этот ремонт, если не готовы потратить требуемое время. Эта работа потребует потратить несколько часов, в зависимости от того, какой автомобиль вы водите, особенно если насос установлен в блоке цилиндров двигателя.
Первый шаг при снятии любых водяных насосов – полностью охладить двигатель, а затем слить всю охлаждающую жидкость, либо открыв спускной кран на радиаторе, либо отсоединив шланг в днище радиатора и вывернув пробки сливных отверстий. Затем произведите необходимую работу по снятию приводных ремней вспомогательных устройств. Если автомобиль имеет продольно расположенный двигатель, как это бывает на всех заднеприводных и некоторых переднеприводных автомобилях, снимите воздушные кожухи (в некоторых случаях и радиатор тоже), а затем вентилятор и его муфту, которая прикручена к передней части шкива водяного насоса.
Теперь можно начинать снимать насос, отсоединяя шланги. Те, которые ведут к обогревателю, могут оказаться неподатливыми, так что вам, возможно, придется расщепить их универсальным ножом (если они достаточно длинные, вы, возможно, сможете обрезать их под прямым углом и снова использовать).
Выньте болты, крепящие насос к двигателю, и запомните точный порядок их установки и крепления любых скобок, или пожалеете при сборке. Могут иметься спрятанные болты, так что сверьтесь со схемой.
Насос должен выниматься с хорошим усилием. Если не получается, проверьте, не забыли ли вы какие-нибудь болты, а затем постучите по входной горловине или по горловине выхода резиновым молотком или куском дерева и молотком. Не используйте отвертку, чтобы раскрыть стык, потому что вы можете сделать зарубку, которую уплотнительная прокладка не сможет плотно закрыть.
Этот насос легко вынуть, потому что он установлен наверху. Ваша работа намного усложнится, если насос установлен в нижней части.
Насосы герметизируются от двигателя или опорной плиты уплотнительной прокладкой, уплотнительным кольцом или силиконом, вулканизирующимся при комнатной температуре. Сопрягаемые поверхности должны быть зачищены скребком.
Если вы должны использовать силиконовый герметик, используйте специально произведенный для автомобильных нужд. Он также должен иметь маркировку «нелетучий». Выделение испарений из быстро сохнущих герметиков может испортить кислородный датчик.
Мы должны упомянуть еще одну возможную проблему. Представьте, что вы устанавливаете водяной насос на автомобиль с поликлиновым ремнем. Двигатели на многих старых моделях были оборудованы обычным ребристым или клиновидным (V-образным) ремнем, но водяной насос для старых моделей может физически подходить на новую модель, если вы поменяете шкив. Можете догадаться о возможной ошибке? Подумайте о направлении: поликлиновый ремень может вращать крыльчатку в противоположном направлении по отношению к тому, в котором вращает его клиновидный ремень, так что вы установите насос, который движется в обратном направлении, приводя к сильному перегреву. Убедитесь, что у вас абсолютно правильная деталь, и сравните крыльчатки. Также учтите данную схему направлений.
После того как все плотно закрыто, выясните, сколько охлаждающей жидкости в системе. Это должно быть в вашем руководстве по эксплуатации или в заводской инструкции. Возьмите подходящую охлаждающую жидкость от производителя, добавьте половину указанного количества и долейте доверху водой. В результате вы получите смесь 50x50. Следуйте порядку обслуживания, когда будете выпускать воздушные пробки из системы.