Подготовка автомобиля к зиме Мазда 626-1991-




14.6. Подготовка автомобиля к зиме

Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.

Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.

Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах – тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Все сезоны") или AW (Any Weather – "Любая погода").

"Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.

Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют ... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер ... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".

Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35".

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.

35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температурах до -20° C.

Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до -25° C; 5W – до -30° C.

Это и есть "правило 35". Простое и полезное.

Аккумулятор

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла ...

Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при -20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при -40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

Кузов

Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Нелишней будет и установка подкрылков.

Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая ...

Стекла

Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion ... Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.

Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" – как минимум в $350.

Еще одна "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но ... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при -20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания -20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице -10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания -40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо ...

Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций, ваш автомобиль этой зимой будет чувствовать себя лучше. И вы вместе с ним.


↓ Комментарии ↓



 


1. Инструкция по эксплуатации
1.0 Инструкция по эксплуатации 1.2 Обзор приборной панели 1.3 Информационные таблички автомобиля 1.4 Автоматическое включение передач 1.5 Советы по вождению 1.6 Приборная панель 1.7. Предупредительные звуковые/ световые сигналы, фары 1.8 Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла 1.9 Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла 1.10 Омыватель фар 1.11 Антиобледенитель заднего стекла 1.12 Компьютер рейса 1.13 Дисплей внешней температуры 1.14 Часы 1.15 Типы системы кондиционирования воздуха 1.16 Предохранители 1.17 Идентификационный номер автомобиля

2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.2 График технического обслуживания Ford Probe, Mazda 626 и MX-6 2.3 Первичные и вторичные проверки 2.4 Проверка уровня масла и жидкостей 2.5 Проверка состояния шин и давления в шинах 2.6 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления рулевого управления 2.7 Проверка уровня жидкости АКПП 2.8 Замена моторного масла и масляного фильтра 2.9 Проверка ремней безопасности 2.10 Осмотр и замена щеток стеклоочистителей 2.11 Проверка, техническое обслуживание и зарядка аккумулятора 2.12 Проверка, регулировка натяжения и замена приводного ремня 2.13 Проверка и замена шлангов в двигательном отсеке 2.14 Проверка системы охлаждения 2.15 Перестановка колес 2.16 Проверка тормозной системы 2.17 Проверка уровня масла механической коробки передач 2.18 Замена воздушного фильтра 2.19 Проверка и замена свечей зажигания 2.20 Проверка и замена элементов системы зажигания 2.21 Проверка и замена клапана вентиляции картера 2.22 Проверка и регулировка скорости холостого хода (модели до 1997 г.в.) 2.23 Проверка и регулировка угла опережения зажигания (модели до 1997 г.в.) 2.24 Замена охлаждающей жидкости и промывка системы охлаждения 2.25 Замена тормозной жидкости 2.26 Проверка рулевого управления и подвески 2.27 Замена жидкости АКПП 2.28 Замена масла механической коробки передач 2.29 Проверка выхлопной системы 2.30 Проверка системы питания 2.31 Проверка и регулировка зазоров клапанов (модели 1998 г. выпуска) 2.32 Замена топливного фильтра

3. Двигатели
3.0 Двигатели 3.1. Технические характеристики 3.2. Бензиновый 4-цилиндровый двигатель (2 литра) 3.3. Бензиновый двигатель V6 (2,5 литра) 3.4. Переборка двигателей (1,6 и 1,8 литра) 3.5. Переборка двигателей (2,0 и 2,5 литра V6) 3.6. Дизельный двигатель 2,0 литра 3.7. Системы электрооборудования двигателя

4. Отопление и вентиляция
4.0 Отопление и вентиляция 4.2 Технические характеристики 4.3 Термостат 4.4 Охлаждающие вентиляторы 4.5 Радиатор и расширительный бачок 4.6 Водяной насос 4.7 Датчик температуры охлаждающей жидкости 4.8 Масляный радиатор двигателя (6-цилиндровые модели) 4.9 Электрическая цепь мотора нагнетательного вентилятора 4.10 Мотор нагнетательного вентилятора 4.11 Блок управления обогревателем и воздушным кондиционером 4.12 Радиатор обогревателя 4.13. Системы воздушного кондиционирования и обогрева

5. Топливная система
5.0 Топливная система 5.1. Идентификация 5.2. Система питания (двигатели 1,6 и 1,8 л) 5.3. Система питания (двигатели 2,0 и 2,5 л)

6. Выхлопная система
6.0 Выхлопная система 6.1. Техническое обслуживание выхлопной системы 6.2. Системы снижения токсичности выхлопов и управления работой двигателя

7. Коробки передач
7.0 Коробки передач 7.1. Технические характеристики 7.2. Автоматическая коробка передач

8. Сцепление и полуоси
8.0 Сцепление и полуоси 8.2 Технические характеристики 8.3. Сцепление 8.4. Полуоси

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.2 Технические характеристики 9.3 Система антиблокировки тормозов (АБС) 9.4 Тормозные накладки дисковых тормозов 9.5 Суппорт тормоза 9.6 Тормозной диск 9.7 Тормозные колодки барабанных тормозов 9.8 Колесный цилиндр 9.9 Главный тормозной цилиндр 9.10 Тормозные трубки и шланги 9.11 Прокачка тормозной системы 9.12 Вакуумный усилитель 9.13 Высота и свободный ход педали тормоза 9.14 Ручной тормоз 9.15 Тросики ручного тормоза 9.16 Выключатель сигнальной лампочки низкого уровня тормозной жидкости

10. Ходовая часть
10.0 Ходовая часть 10.2 Технические характеристики 10.3. Подвески 10.4. Рулевое управление

11. Кузов
11.0 Кузов 11.2 Техническое обслуживание и ремонт кузова 11.3 Виниловая отделка 11.4 Ремонт незначительных повреждений кузова 11.5 Ремонт значительных повреждений кузова 11.6 Петли и замки 11.7 Замена лобового стекла и неопускающихся стекол 11.8 Замена решетки радиатора (модель Mazda 626) 11.9 Капот 11.10 Бамперы – снятие и установка 11.11 Переднее крыло 11.12 Пластиковая панель перед лобовым стеклом 11.13 Панель отделки двери 11.14 Двери 11.15 Замок двери, барабан замка и ручка 11.16 Стекло двери 11.17 Механизм стеклоподъемника 11.18 Зеркала заднего вида 11.19 Крышка багажника (модели Mazda 626 и MX-6) 11.20 Замок и барабан замка крышки багажника (модели Mazda 626 и MX-6) 11.21 Тросики открытия крышки багажника/ заслонки топливного бака 11.22 Задняя дверь (модели Ford Probe) 11.23 Замок задней двери и барабан замка (модели Ford Probe) 11.24 Опорные стойки задней двери/ крышки багажника (модели Ford Probe, MX-6) 11.25 Центральная консоль 11.26 Панели отделки панели приборов 11.27 Кожух рулевой колонки 11.28 Панель приборов 11.29 Сидения

12. Электрооборудование
12.0 Электрооборудование 12.2 Отыскание источника неисправности в системе электрооборудования 12.3 Предохранители 12.4 Автоматические выключатели 12.5 Реле 12.6 Прерыватель указателей поворотов/ аварийной сигнализации 12.7 Выключатели на рулевой колонке 12.8 Выключатель зажигания и барабан замка 12.9 Выключатели на панели приборов 12.10 Инструменты приборного щитка 12.11 Приборный щиток 12.12 Радиоприемник и динамики 12.13 Антенна 12.14 Лампочки фар головного света 12.15 Фары головного света 12.16 Привод фар головного света 12.17 Замена лампочек 12.18 Двигатель стеклоочистителей 12.19 Рожок звукового сигнала 12.20 Система дневного включения фар 12.21 Обогреватель заднего стекла 12.22 Система круиз-контроля 12.23 Электрические стеклоподъемники 12.24 Центральный замок и дистанционное управление центральным замком 12.25 Зеркало заднего вида с электроприводом 12.26 Верхний люк 12.27 Воздушная подушка безопасности

13. Электросхемы
13.0 Электросхемы 13.1. Системы запуска двигателя и подзарядки аккумулятора 13.2. Система управления работой двигателя 13.3. Фары головного света 13.4. Внешние осветительные приборы 13.5 Фонари заднего хода 13.6. Электрические стеклоподъемники 13.7. Центральный замок и система дистанционного управления 13.8. Система освещения салона 13.9 Внутренние осветительные приборы 13.10. Датчики приборного щитка и сигнальные лампочки 13.11. Система круиз-контроля 13.12 Стеклоочистители и омыватели лобового стекла 13.13. Печка и кондиционер (включая вентилятор охлаждения двигателя) 13.14 Стереосистема

14. Полезные советы
14.0 Полезные советы 14.2 Перебитые номера 14.3 Покупка старого автомобиля или загадочный набор цифр и букв 14.4 Долговечность автомобиля 14.5 О параллельности мостов автомобиля и прицепа 14.6 Подготовка автомобиля к зиме 14.7 Скорее жив, чем мертв… 14.8 Что нужно знать, меняя масло 14.9 Владельцам дизельного автомобиля 14.10 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя 14.11 "Автомат" 14.12 Пробуксовочка 14.13 Особенности эксплуатации тормозной системы 14.14 Чтобы понять, зачем нужен амортизатор, – попытайтесь поездить без него… 14.15 Автомакияж 14.16 Электродвигатель