Ремонт щелкающего стартера




Вы поворачиваете ключ зажигания, чтобы завести двигатель, но вместо синхронизированного вращения стартера и связанного с ним коленчатого вала вы слышите щелчок или несколько щелчков, похожих на птичий гомон. Двигатель, который заводился столько дней, не собирается заводиться сегодня. Придется попросить знакомого подвезти вас до работы. Если же это выходные, то у вас есть шанс выяснить, почему ваш двигатель «умер», и устранить проблему до понедельника.

Тот щелкающий шум идет либо из электромагнита стартера, либо из реле. Электромагнит (втягивающее реле) является частью стартера. Обычно он имеет зажим для толстого провода, подающего электричество от аккумулятора и более тонкий зажим для провода подачи тока к механизму переключения во втягивающем реле.

Разболтавшийся или покрытый ржавчиной стартер может стать причиной потери напряжения, достаточной для того, чтобы вызвать прерывистое, щелкающее включение. Почистите его проволочной щеткой и промойте теплой водой.

Реле – это отдельно установленное переключающее устройство между стартером и аккумулятором, которое контролирует либо толстый провод подачи энергии, либо более тонкий, подающий электрический ток к зажиму переключателя электромагнита.

Первый шаг (хотя в данном случае не поможет вам определить основную причину) – выяснить, откуда идет щелкающий звук. Если у вас есть помощник, который будет поворачивать ключ зажигания, вы сможете проследить источник звука под капотом. Если он идет из стартера, значит, проблема во втягивающем реле.

Автомобили «Форд» и «Крайслер» могут иметь реле в цепи. Если источником звука является не втягивающее реле (электромагнит), на этих моделях им может оказаться реле в цепи.

Даже после того, как вы узнали, какая деталь щелкает, начните осмотр с аккумулятора. Если верх аккумулятора имеет индикаторный «глазок» (в действительности это гидрометр, который указывает уровень заряда), перезарядите батарею, если «глазок» черный. Если он зеленый, заряд нормальный. Если он желтого цвета, купите новый аккумулятор, потому что уровень электролита слишком мал.

Нет индикаторного «глазка»? Подсоедините вольтметр через выходы аккумулятора (положительный – к положительной клемме, отрицательный – к отрицательной клемме). Если показания прибора до 12,4-12,5 вольта, это предельная граница, или аккумулятор не полностью заряжен (в зависимости от типа устройства аккумулятора). Перезарядите его в течение дня. Аккумуляторы действительно разряжаются в результате последовательных кратковременных условий эксплуатации (много коротких поездок, например), но если проблема снова возникнет, вам следует проверить выходную мощность системы зарядки и возможность короткого замыкания.

Если показания между 12,7 и 12,9 вольта, это хорошая отправная точка. После перезарядки включите фары на 15 секунд, чтобы убрать то, что называется «поверхностным зарядом». Показания датчика должны упасть не более чем на 0,2 вольта.

Показания удовлетворительные? Попросите помощника повернуть ключ зажигания на старт и через 15 секунд снимите показания датчика. Если они менее 9,5 вольта, аккумулятор может быть недостаточно мощным. Профессионалы имеют приборы для нагрузочного испытания аккумуляторов для уверенности. Ваша альтернатива: если напряжение аккумулятора было нормальным, когда вы поворачивали ключ, но упало во время попытки завести двигатель, попробуйте запуск от внешнего источника. Если двигатель проворачивает нормально при форсировании, возможно, аккумулятор неисправен.

Ржавые, погнутые зажимы

Если двигатель все равно не заводится, осмотрите провода и их соединения с обоих концов. Если вы увидите коррозию или предположительно неисправное соединение, проведите испытание на падение напряжения.

Проверьте, какое падение напряжения между полюсными штырями аккумулятора и зажимом стартера, пока помощник запускает двигатель. До 0,50 вольта приемлемые показания.

Во-первых, присоедините отрицательный провод вольтметра к выходу заземления, а положительный провод к блоку двигателя, близко от стартера. При удерживании ключа в пусковом положении показания вольтметра должны быть до 0,5 вольта. Если показания 0,5 вольта и выше, падение напряжения излишнее. Фактически, если оно больше 0,2 вольта, это уже слишком много и может являться причиной при слабом аккумуляторе. Произведите такую же проверку в части схемы, подающей энергию (в этом случае присоедините положительный провод вольтметра к аккумулятору, а отрицательный провод к зажиму кабеля аккумулятора на стартере).

Получили высокие показания? Повторите тест, присоединив контакт к полюсному штырю аккумуляторной батареи или болту боковой клеммы, не к концу кабеля. Если напряжение падает в разумных пределах, значит, проблема в наконечниках кабеля. Простая зачистка, возможно, все, что вам требуется, но если клемма кабеля погнута, захват может быть непрочным, несмотря на то что внутренние поверхности обеспечивают хороший контакт.

Если конец кабеля погнут или покрыт ржавчиной, замените его.

Убедитесь, что провод заземления, ведущий к кузову, так же как и к блоку двигателя, в хорошем состоянии. Замените провода, покрытые коррозией, и затяните крепеж. Внимание: если чрезмерно затянуть отлитые клеммы аккумулятора, они могут расшататься.

Приобретите качественный наконечник кабеля, который включает в себя отрезок провода с защитной оболочкой, а не просто клеммой. Обрежьте поврежденный кабель до того места, где медный провод абсолютно целый и не ржавый. Установите новый кабельный конец и подсоедините его к оставшейся части провода (некоторые ремонтные секции кабеля имеют теплоизоляцию, другие имеют винтовые крепления или обжимные соединения).

Никаких признаков коррозии на кабеле заземления? Выверните болт заземления на двигателе, зачистите конец провода и болт, заново установите и затяните.

Проверка зажимов стартера

Осматривая стартер, обратите внимание на выводы, как к аккумулятору (более толстый провод), так и к электромагнитному переключателю. Проверьте, нет ли коррозии или механических повреждений. Если коррозия минимальна, вы сможете открутить стопорную гайку и провод аккумулятора и зачистить все проволочной щеткой. Если же налет ржавчины такой интенсивный, что, счищая его, вы повредили резьбу, установите ремонтный болт, который нарежет новую резьбу на поврежденных болтах.

Используйте самонарезающий ремонтный болт вместо того, чтобы производить замену всего стартера, если резьба выводов стартера повреждена или сорвана.

Теперь попробуйте провернуть двигатель. Нет улучшения? При качественных соединениях на обоих концах (аккумулятор, заземление и стартер) попробуйте прямое подсоединение с проводами для запуска двигателя от внешнего источника, а если запуск двигателя все равно слабый, то стартер, очевидно, в нерабочем состоянии.

Нет хорошего датчика?

Если у вас нет точного вольтметра, вы все равно можете произвести визуальный осмотр и проверить вручную надежность соединений кабеля на обоих наконечниках. Почистите и затяните кабели и посмотрите, не заведется ли двигатель.

Все равно не заводится? Отсоедините оба провода аккумулятора и произведите прямое подключение при помощи проводов для запуска двигателя от внешнего источника: один от отрицательного вывода аккумулятора к заземлению двигателя, другой от положительного вывода аккумулятора к зажиму электромагнита. Произведите дальнейшую проверку, подсоединив провод для «прикуривания» к клемме стартерного аккумулятора, плюс еще один провод к зажиму электромагнита. Эти проверочные операции могут быть трудновыполнимы на многих автомобилях, особенно на тех, у которых аккумуляторы имеют боковое расположение клемм, но все же их можно провести. Просто потратьте время на то, чтобы установить надлежащее подсоединение проводов для запуска двигателя от внешнего источника. Если вам удается завести двигатель таким способом, проблема явно в кабельных соединениях.

Если реле производства «Форд» или «Крайслер» является источником щелчков, возможно, оно не действует как положено. Если подключение проводов для запуска двигателя от внешнего источника к втягивающему реле или стартеру (обходя реле) заставляет двигатель заводиться, проверьте реле.

На автомобилях «Форд» подсоедините провод для запуска двигателя от внешнего источника через выводы реле с толстыми проводами, и если двигатель в этом случае заводится, замените реле. На автомобилях «Крайслер» найдите подачу энергии (это проволочный вывод, который включает 12-вольтовую заземленную диагностическую лампу).

Подсоедините провод для «прикуривания» от этого вывода к одному из проводов подаваемой мощности (обычно красного цвета), который идет к втягивающему реле стартера. Наверное, нет необходимости напоминать, что в автомобиле должно быть выключено сцепление и колеса заблокированы, прежде чем вы предпримете попытку завести двигатель.

На моделях со штепсельным реле у вас могут возникнуть затруднения с поисками цветовых кодов, но схема электрооборудования должна указывать подачу энергии и выводы подводимой мощности и их номера, которые вы найдете на самом реле. Включите зажигание. Теперь вы можете использовать диагностическую лампу с заземлением, чтобы найти подачу энергии, но вам придется осмотреть номера выводов реле, чтобы определить, какой из них – провод подаваемой мощности (к электромагниту) в центре подкапотного пространства. Подсоедините провод для запуска двигателя от внешнего источника от подачи энергии к выводу подаваемой мощности и, если двигатель проворачивает, замените реле.

Производите зачистку и подтягивайте все соединения весной и осенью, и тогда ваш двигатель будет заводиться с пол-оборота круглый год.

Электромагниты стартера

Втягивающее реле – это электромагнитное устройство, которое способно выполнять работу, а на некоторых стартерах даже две работы. 1) Оно выдвигает сердечник, который подводит электрический контакт от выходов на аккумуляторную батарею к мотору стартера, поэтому мотор поворачивается. Если это все, что он делает, то это просто устройство для включения. 2) В некоторых стартерах втягивание сердечника также перемещает рычажный механизм, который заставляет шестерню привода стартера сцепляться с зубчатым венцом маховика.

1 – Включатель зажигания. 2 – Контакт ST. 3 – Обмотка возбуждения. 4. – Щетка. 5 – Втягивающая катушка. 6 – ОТ аккумулятора. 7 – Выключатель блокировки (только при автоматических коробках передач). 8 – Аккумулятор. 9 – Плавкая перемычка.

Втягивающее реле имеет две проволочные обмотки. Одна большая, потребляет много тока и вырабатывает сильное магнитное поле. Этого достаточно, чтобы заставить двигаться сердечник. Когда сердечник в рабочем положении (замкнул цепь и запустил привод стартера), большая обмотка отключается, и замыкается цепь малой обмотки. Малая обмотка потребляет небольшое количество тока и вырабатывает более слабое магнитное поле – достаточное, для того чтобы удерживать обмотку в рабочем состоянии. Это экономит энергию аккумулятора, чтобы он мог завести двигатель. Если нет достаточного электрического напряжения в аккумуляторе, чтобы вырабатывать электрический ток, то сердечник не зафиксируется в рабочем положении, поэтому малая обмотка может принять на себя. Если такое происходит, все, что вы слышите, – это щелчки втягивающего реле, а сердечник отскакивает обратно. Некоторые стартеры имеют дополнительный низковольтный выход. Это помогает обойти добавочное напряжение и обеспечить горячую искру при запуске двигателя.

Опубликовано: 29 июля 2014